Как измерить геометрию машины.

Возникает вопрос, есть ли какие нибудь таблицы с размерами машин для кузовных работ, или можно обойтись без них.
Что касается измерительной системы. Есть специальные диски (книги) с размерами всех машин. Они обычно прилагаются к стенду, или при покупке отдельно от стенда измерительной системы. Все размеры привязаны к определенным точкам. То есть, что бы измерить часть кузова требуется дополнительное оборудование, также это занимает уйму времени. Что бы измерить нужно машину поставить на стенд, причем поставить правильно, потом закрепить линейки и затем другими линейками можно измерить. Насколько я знаю, практически ни кто этими размерами не пользуется, за исключением сервисов имеющих стенд со сканированием. Один заезд на такой стенд, для проверки геометрии, стоит примерно 300$. Но это уже серьезные измерения. Они годятся для страховых компаний, также для клиента, который платит очень большие деньги за ремонт.

Простые смертные пользуются либо одной оригинальной линейкой из набора, или просто рулеткой. Рулеткой и я пользуюсь. Хотя если бы линейка продавалась отдельно от всей системы, я бы ее прикупил.

Так как же измерить геометрию, к примеру, морды. Есть одно золотое правило «Если у вас зазоры не совпадают, что то плохо становится (радиаторы, фары и т.д.), замок приходится подпиливать и т.п., то геометрии у вас нет. Пока не сделаете геометрию, что то будет плохо стоять. Как только все сделаете, все станет на свои места (если детали не производства Тайвань)».
Как же измерить? Просто. Мерьте диагонали, они должны быть одинаковые. Одна из точек размера должна находиться в таком месте, где кузов не должен иметь деформацию, вторая точка в любом удобном для вас месте, но исходите из логики. Чем больше сделаете измерений, тем лучше. Ниже приведен пример, как можно смотреть размеры.
Это только пример. Получше фотки не нашел.


Я обычно снимаю размеры с не битых машин и заношу к себе в записную книжку. Если не забываю. Потом просто быстрей с ориентироваться куда, чего тянуть.

Это конечно неидеально точные измерения, и таким образом не всю геометрию можно измерить, но пока работает надежно.

Один из вариантов стенда.

Стенд для автомастерских с ограниченной площадью. “UNICAR” изготовлен в Польше, хозяин фирмы живет в Германии. Примерная стоимость 6500$, четыре года назад. Сейчас может и дешевле. В стандартный комплект входит. «Козлы» для установки машины на стенд, рама стенда, зажимы и растяжной механизм.





Стендом уже пользуюсь около четырех лет, и можно сказать, что я доволен. Основные его преимущества:
1. Компактен
2. Установка машины на стенд, одним человеком и не спеша, занимает 45 минут.
3. Не очень дорог.
4. Довольно мощный

Стенд прост в использование. Машина поднимается на козлах, затем закатывается рама. На раму ставятся зажимы, причем зажимы двойные, что улучшает крепеж машины к стенду, а при боковой растяжке не гнет порог. Все это хорошенько скручивается. Растяжной механизм можно поставить куда угодно, можно зафиксировать на основную раму либо на дополнительный элемент от рамы, который выдвигается на нужное расстояние и ставится в любой из четырех углов.

Растяжной механизм меняет свое положение на 180градусов по горизонтали и примерно 120 градусов бокового наклона. Имеет мощность 10 тонн.
У меня о нем положительны отзывы, все работы в которых он был использован, были сделаны. Для рамных машин он слабоват. Имеется в виду, рама джипов. К измерительным системам не приспособлен.
В остальном он незаменим.

Ремонт Тайоты

На днях приступил к ремонту Тайоты «камри», которая, по всей видимости, не слабо кувыркалась, была до этого не раз бита, похабно перекрашена, воняет и вся в плесени.



Первое, что нужно было сделать, это разобрать ее полностью. Единственное что, не выбирается двигатель. Я снял все, что можно было снять. Также были сняты и отсверлены все детали подлежащие замене (двери, телевизор, боковой лонжерон), кроме крыши. Пока не вытянуты лонжероны и не выставлена геометрия крыши, крыша будет стоять на месте. Для чего это делается.

Для замены крыши нам необходимо, что бы стойки стояли на месте, а их удобней установить на место, пока все связано воедино. Если мы срежем крышу и за тем будем выстонавливать размеры, нам будет намного сложнее их контролировать, так как размер можно сделать любой и одинаковый, и не факт, что потом крыша станет на место, а размеры совпадут. И потом придется попотеть для ее установки.



Поэтому я решил установить машину на стенд и для начала выправить лонжероны. Первым делом я их вытянул, установил приблизительно на место. Конечная подгонка будет, когда будет свариваться телевизор. То есть я их выровнял и на глаз поставил, как они должны стоять. Так как лонжерон имеет толщину метала не менее 2мм и может иметь несколько слоев, я отсверлил наружные наиболее деформированные куски метала. После этого будет легче отчеканить деформированное железо. Нельзя тянуть лонжероны, когда они ослаблены (рассверлены на куски). Т.е. сначала нужно вытянуть лонжероны, а за тем уже заниматься их чеканкой.



Остальные работы с мордой буду делать после того, когда установлю передние двери, я что бы установить двери надо поменять крышу. Что я и буду делать дальше.

Продолжение следует…

Зазор между капотом и бампером.

Очень часто бывает, что зазор между капотом и бампером не одинаковый. Я имею в виду не размер зазора, а несоответствие параллельных линий. Так у меня и получилось на последней машине. Как же эти проблемы решить? На многих деталях края метала завальцованы (капот, багажник, двери) и при подрезке кромки все это нарушается (метал развальцовывается). Обычно нарушенные места подваривают и потом зачищают до нужной формы. Но тут есть свои минусы и плюсы.


Минусы – гретый метал, ржавеет намного быстрее, тяжелее обработать, и нет гарантий, что не придется проваривать еще раз, лишняя работа со шпаклевкой.
Плюсы – надежность, что все останется на месте.


На этом капоте я решил сделать эксперимент. Так как нарушенные участки были небольшие, я решил кант залить эпоксибкой. Получилось довольно красиво, и шпаклевать не надо. Надо эту технологию продвигать в жизнь – подумал я.
Минусы – долгая сушка клея, нет гарантий на надежность (хотя мое мнение, что это на маленьких участках, не намного хуже сварки).
Плюсы – простота в обработке, нет гретого метала (за исключением температуры режущего диска), эстетичный вид лучше, можно сделать без спецоборудования.

После покраски края выглядели отлично, сто раз хлопали капотом, все на месте. Какой вариант вам больше по душе, такой можете и использовать.

Очередные работы.

Закончил работать с Хондой. Вот, что получилось . Выглядет довольно прилично, хоть бампер, фары и решетка производства Тайвань. Всунули также тайваньские гологены, которые сразу прибавили вид для машины. Единственный минус - колеса железяки, а так ничего. Осталось только отмыть салон основательно от плесени.

Сегодня приступил работать с очередным трупом в лице Тойоты камри ( фото ниже). Чем дальше разбираю ее, тем больше волосы встают дыбом. Я уже сейчас насчитал у нее два ремонта кроме этого. И самое хреновое, что это все мне придется переделывать. Красить буду "ведром" вместо черного. Желание клиента для нас закон. Есть подозрение что я с этим черепом долго зависну.

Еще одно чудовище.

Вот такой аппарат поступил ко мне на ремонт. Ужас. По всем найденным находкам в машине, я понял, что на нем ездили китайцы. И уходя от бандитской группировки, кувыркнулись основательно. Машина выглядит страшно. Мало того, что на ней нет ни одной целой детали, так она еще и перекрашена в черный цвет. Оригинальный цвет- золотистый металик. У нас в сарае в деревне лучше красят. Проемы вообще покрашены баллончиком. При покраске не чего не снималось, все было обклеено. В салоне воняет хуже, чем в сортире, все в плесени. Если меня не вырвет, пока я буду ее разбирать, то будет прекрасно.

Слава богу, детали все дают целые и нормальные. Но красить придется полностью, так же и отсек двигателя, причем двигатель не снимается. Как получится, не знаю.

Завтра начну разбирать, также приедет клиент, будем определяться с цветом.
Поменяю крышу и затем поставлю на стенд. Лонжероны стоят не на месте.

Продолжение следует. Следите.

Ремонт закончен.

Вот и закончил я эту машину. Сегодня быстренько собрал,мне отстегнули денег, после чего я остался довольный и добрый. Приехали покупатели с Казахстана обговорили с моим клиентом цену, договорились и машина уже продана. Сегодня уехала на полную мойку и полировку (белый цве все таки), после чего загрузится на платформу поезда и тю-тю. Машина 2006 года, салон довольно чистый. Будет бороздить просторы Казахстана.
Сразу загнал следущую Хонду. Тут ударчик лажовенький. Думаю за парочку дней склипаю, если детали все будут.
На днях на ремонт загоняю еще один сюрприз.

Honda CRV продолжение.

Сварил все, что можно было сварить. Давольно не плохо все подошло. Зашпаклевал швы и приступил к подготовке на покраску. Красить буду только две детали. Крыло и заднюю дверь. Цвет белый и покрашена акрилом, поэтому переходов делать не буду.

CRV с битым крылом

Приступил к ремонту Хонды. Удар пришелся по дверям, порогу и задней арки. Колесо выбито, ели в гараж засунули. Задняя дверь с вырезанной феленкой, видать не могли открыть. Привезли мне кусок хонды и преступил я ее расверливать на куски. Те, что повреждены поменяем. За день раздерибанил авто. Решил заменить кыло ниже стекла. Две причины оброзовались для токого решения:
1. Неохото стекло резать.
2. Легче выстовить зазоры ( по стеклу подгонять не надо) и меньше грязи будет в автомобиле.


Завтра начну все сваривать.

Камера для покраски.

У многих возникает вопрос, как я крашу машину, в камере или без нее.
С начало надо определиться, для чего нужна камера. Многие думают, что покраска в камере дает меньшее количество пыли в краске, меньше потеков и, что в обычном помещение этого не достичь. Это глубокое заблуждение. Камера это в основном вентиляция, которая не даст вам погибнуть в результате удушья при покраске, фильтры которые очищают воздух от пыли для качественной покраски и быстрая сушка.
Принцип действия камеры довольно простой, это подача воздуха сверху, а вытяжка происходит снизу. Для чего это делают. Практически все маляры при покраске целой машины начинают красить с крыши, поэтому подача воздуха сверху обеспечивает экономию краски за счет оседания на ниже находящиеся детали, также при подаче воздуха сверху вся ненужная пыль прибивается к влажному полу, что иначе сделать невозможно.
Замечу, что в камере должно присутствовать как подача воздуха, так и его вытяжка, иначе результата не будет достигнут. Если в камере будет присутствовать только вытяжка, то в помещение создается ненужное воздушное давление, что может сказаться на качестве покраски.
На качество покраски могут повлиять и фильтры вентиляции. Они должны присутствовать обязательно. При подаче фильтр чистит воздух с улицы от всяческих инородных загрязнений, а при вытяжке воздух чистится, что бы ни засрать и так засраную природу.
Фильтры могут продаваться в магазине и стоят они довольно дорого, можно самому, что нибудь придумать. Главное чтобы от фильтра при подаче воздуха не отделялись ненужные вам частицы.
Я раньше использовал допотопную вентиляцию, но должного эффекта я не достиг из-за неправильной конструкции моего рабочего помещения и его размеров. Основная проблема была - пыль. Вентиляция поднимала ее со всего с чего только можно поднять. Я решил отказаться. Лучше ни какой вентиляции, чем левая.
Так как по кубатуре мое помещение довольно не маленькое я умудряюсь красить без вентиляции. Причем довольно качественно. Хотя это ни есть правильно.
Если возникли вопросы, пишите.